Забор из профнастила (или "Как можно, но лучше не нужно, делать забор")

Весной 2012 года вид падающего "как бы забора" на задах деревенского участка стал вызывать нестерпимую тоску. Мысль "надо что-то делать" перестала покидать голову.

Вид многочисленных "заборов-из-профлиста" в окружающих деревнях подтолкнул к мысли: "использовать "профнастильную" технологию заборостроения". Анализ многочисленных статей на тему "заборостроения" показал, что дело это не сложное, вполне поддающееся самостоятельной проработке.

Технология незамысловата: ставим столбы, крепим на них поперечины, а к ним приворачиваем профлист. Тонкости возникают на каждом из этапов. Итак...

Этап первый. Установка столбов.

В качестве столбов рекомендуют трубу прямоугольного сечения 60х60мм с толщиной стенки 2мм и более. С мыслью о приобретении таких столбов я и направился на строительный рынок. Ориентировочная цена такой шести-метровой (считай два столба) трубы 800-900 руб. Однако смутило наличие предложения готовых трех-метровых прогрунтованных круглых столбов с наваренными "ушами" и "крышкой" по цене "всего" 310 руб. Позарился на них и взял... не то что планировал... Купил заодно и краску (3 в одном) с валиком - красить столбы.

По поводу способов установки столбов можно написать большой рассказ. Коротко: проблема в почве и воде: зимой вода замерзает, расширяется, напирает на столб. Деваться ему некуда, как наклоняться и/или вылезать из земли. Если почва - глина, то можно ограничиться вбиванием столба "по-глубже" (хотя бы на метр). Но в деревне - песок, поэтому был выбран весьма трудоемкий, но более-менее одобряемый всеми способ "бетонирования". Берем садовый бур 200мм (у меня был метровый), выкапываем лопатой ямку круглой формы в месте установки столба глубиной 20см и диаметром по ручке бура, "забуриваемся". В итоге получаем ровненькую "шахту" общей глубиной 120см.

Далее кидаем на дно плоский камень (весьма сомнительный и труднообъяснимый момент - вроде бы как столб встанет на него и будет от земли снизу изолирован). Устанавливаем столб на камень. Забрасываем яму жидкой смесью следующего состава (по объему): одна часть цемента и по три части щебенки (у меня были камни с поля) и песка, ну и воды "по вкусу" - все "по-лучше" перемешать... На одну яму у меня уходило ведро цемента и по три ведра камней, песка и воды. Мешка цемента (50 кг) хватает на четыре столба. По мере заполнения раствором ямы, стараемся удерживать столб вертикально - это достигается периодическим прикладыванием уровня в разных плоскостях. После заполнения ямы, специально удерживать столб не требуется, он стоит достаточно уверенно. На схватывание раствора надо дать не менее трех дней, после этого можно продолжать работы по заборостроению.

По поводу разметки. Втыкаем колышки по краям будующей линии забора и натягиваем веревку - так пойдет забор... Сверлим дыру первого столба. Берем поперечную трубу, откладываем от столба вдоль веревки - получаем место сверления дыры под второй столб, и так далее...

Этап второй. Установка поперечин.

В качестве поперечин однозначная рекомендация - труба прямоугольного сечения 40х20мм с толщиной стенки 1,5 мм (и более) приваривается к установленным столбам. При высоте забора до двух метров, достаточно двух планок, если выше, то три... На рынке были приобретены требуемые трубы: 6м по цене 430 руб. В машину такие не лезут, поэтому пилили пополам. Трубы также надо покрасить. Ширина пролета определилась сама собой - 3 метра.

Сварки не было, поэтому был выбран болтовой способ крепления поперечин к "ушам" столбов. Поперечина прикладывалась "по месту", отмечались места отверстий под болты. Сверлились отверстия 5мм, в них нарезалась резьба М6. Болтами длиной 25мм с обычной и гроверной шайбами приворачиваем трубу к столбам.

Сначала была попытка сверлить трубу и нарезать резьбу "насквозь", через обе стенки. Но хорошо получилось не везде: стенка тонкая, при шаге резьбы 1,25мм, получается чуть больше витка, как правило, резьба идет "вбок" и во второе отверстие болт 35мм уже "не попадает". Кое-где пролет получился шире поперечины - пришлось наращивать "уши" уголком. На углу забора "уши" на столбе были загнуты для получения более-менее прямого угла.

Этап третий. Установка листов профнастила.

В качестве полотна забора был использован профнастил С8-1150. Где 8 - высота "волны" равная 8 мм (самый "выгодный" лист для забора, т.к. получаем самый широкий "охват"), 1150 - в мм ширина "охваченного одним листом" забора (из фактических 1200мм, 50мм идет на "нахлест" листов). Можно использовать С10 - будет "попрочнее", но дороже, т.к. лист получается уже. Стандартная "высота" нарезаемых листов 2м, но я экономил - взял 1,8м (минус 10% в цене, а внешне - почти не заметно). Листы различаются по толщине: рекомендуют не тоньше 0,5мм, у меня - 0,45мм; если уж совсем экономить - можно найти и 0,4мм. Один лист обошелся в 430 руб.

Крепление листов к поперечинам может быть разным. Я специально проехал по соседним деревням - "кто во что горазд": и кровельные (цветные) саморезы с резиновой прокладкой, и обычные саморезы с прессшайбой, и заклепки... Я выбрал самый дорогой вариант - кровельные саморезы в цвет забора (2 руб - штука).

Технология установки листа следующая: по центру закрываемого участка забора клал широкую доску, на доску устанавливался вертикально лист профнастила. Один человек "управлял доской" - положением листа (выше-ниже, правее-левее, повернуть влево-вправо), второй - прикладывал лист к волне ранее установленного листа. После выставления листа, "водитель доски" удерживал лист: рука-нога держит доску, вторая рука - упирается в центр листа, чтоб не упал. Второй человек "быстренько" сверлит (диаметр сверла 4,5мм) лист у верхнего края в месте стыка с соседним листом. Далее шуруповертом (бита торцевого ключа - шестигранник 8 мм) вворачивает саморез в отверстие. Таким образом одним саморезом мы крепим конец предыдущего листа и начало нового... По числу саморезов - на лист шло 8 штук.

Первый лист ставить дольше: его надо по отвесу выставить вертикально, а по высоте - прикинуть по наивысшей точке земли на длине будущего забора. Так у нас появились просветы над землей. Позднее пришлось по ним пройтись с лопатой и прикопать земляной вал (от соседских кур и кошек).

Итог. Выводы.

Итак, забор вышел вполне "смотрибельным", особенно издалека. Да и изнутри - ничего ...

По цене: "обзаборено" около сорока метров, вместе с цементом общая сумма "комплектующих" составила около двадцати пяти тысяч рублей. Забор получается совсем не дешевый... По трудозатратам (вместе с покраской труб, бурением ям под столбы и т.п.) - 56 часов.

Положительные стороны нового забора рассматривать не интересно, более занимательно и полезно обратить внимание на отрицательные моменты:

• Как видно из фото - деревья нависают над забором, поэтому уже через неделю во многих местах забор стал "белым" от птичьего помета. Многочисленные ливни (даже с градом) - не счистили "птичьи метки".
• Надо быть очень внимательным при погрузке/разгрузке профнастила. Велико желание "тащить" лист по листу. Так как края листа при обрезании "совсем не прямые", то при таком способе погрузки/разгрузки, нижний лист сильно царапается. У меня из 33-ех листов - 3 листа были "совсем никуда". Купил балончик с похожей по цвету краской - подкрашивал...
• Великоваты пролеты - 3 метра МНОГО, лучше переплатить, но делать 2,5 или даже 2 метра. Иначе забор "качается", имею ввиду: если в середине пролета приложить усилие к поверхности и покачать, то весь забор "с удовольствием" откликнется и "загуляет". Кстати я это проверял на многих других заборах - везде это в той или иной степени проявляется.
• В качестве столбов лучше не мелочиться и взять более "толстую" трубу. Используемая труба имеет стенку 1,5мм, поэтому "сильно пружинит". Это сказывается и на "качании" всего забора - см.предыдущий пункт.
• "Хиловато" крепление направляющих. Болты М6 - явно мало для случая, когда изнутри ребенок полезет на забор...

... и, тем не менее, это лучше, чем было...

Последняя редакция 10 июня 2012 года