Монтаж пластиковых окон в деревянном доме.

Окна в старом деревенском доме стали "уже совсем никуда" и появилась мысль их сменить. Как ни странно, но по экономическим соображениям "пластиковые" окошки выходили дешевле "деревянных". В итоге два "глухих" и два "поворотно-откидных" окна 1300х900 с трехкамерным профилем и однокамерным стеклопакетом с "сберегающим" стеклом вместе с москитными сетками и отливами встали примерно в 14000 руб (около 450 уе).

Интернет (да и продавец) советует монтаж пластиковых окон в деревянном срубе производить в специальную деревянную раму (даже название есть специальное - ОКОСЯЧКА, или ОБСАДА). Но, в моем случае (дому более 80 лет), этот метод не применялся по причинам: дом уж пол-века как "осел" и дальнейшей усадки ждать не стоит, в случае применения обсады слишком маленьким оказывался бы оконный проем.

Итак, последовательность действий:

Первое - "вынимаем" старое окно. Это наиболее трудоемкий процесс и у меня занимал до полутора часов (без бензопилы). Попытка разобрать раму без распила, хоть гвоздей в ней и нет, ни к чему не привела - пришлось пилить! Отдельный вопрос - а стоит ли вынимать "нижнюю доску" (иными словами - старый подоконник): я вынимал - в результате получается большой проем, но низкий подоконник (у меня вышло всего 60 см). На этой стадии вызывает опасение способность дома вообще развалиться, т.к. старые окна играли несущую роль: и верхнее бревно держится и боковые "бревнышки" не выпадают. Для подстраховки я крепил вертикальный брус длинными саморезами ко всем "околооконным" бревнам на время монтажных работ.

Второе - подготавливаем оконный проем к установке нового окна. Это достаточно простой этап: я устанавливал брус сечением 50х50 сверху и по бокам проема. Здесь важно поставить брусья строго вертикально в обоих плоскостях. Для этого, скорей всего, придется поработать топориком и пилой при подготовке места установки. Вертикальные бруски устанавливаются на всю высоту проема (у меня примерно 1300) и крепятся к каждому торцу бревен длинными саморезами (я брал 4х150) - таким образом брусья будут в дальнейшем удерживать бревна межоконных проемов от "развала". Установленные бруски играют роль "четверти" в проеме и к ним можно "прижать" новое окно. Для уплотнения по периметру проема я клеил уплотнительную ленту (не ПСУЛ, а обычную самоклейку для "затыкания щелей").

Третье - установка окна. Для упрощения процедуры стоит снять поворотно-откидное окно с рамы (это делается следующим образом: окно открывается, вынимается верхний штифт, движением вверх окно снимается с нижней оси). Иногда рекомендуют вынимать стеклопакет из "глухого" окна - я этого не делал. В прорези профиля оконной рамы вставляем скобы крепления (это такие "зубастые" с "повортом" примерно по 10 руб - не забудте их заказать) - большого ума тут не надо - просто сила. Я устанавливал по две скобы с каждой (кроме нижней) стороны (иногда рекомендуют ограничиваться только боковым креплением - вполне с этим соглашусь). Устанавливаем раму окна (или все "глухое" окно целиком) на место и прижимаем к уплотнителю на брусках проема. Одна вертикаль окна у нас получается автоматом, т.к. брусья мы выставили, а вот в другой плоскости можно "поиграться" подкладыванием небольших "чурбачков" под нижний профиль окна. Крепим окно - через скобы в бревна вгоняем саморезы (у меня были 4х50-70) по одному на скобу (мне показалось этого достаточно). Желательно сначала крепить боковые стороны (равномерно), а уж потом - верх. Иначе окно может "подпрыгнуть" при затягивании верхних скоб.

Четвертое - "запениваем" окно. Это самая "грязная" работа - избежать попадания пенки на кожу - не удастся :(. Особо много "пенки" "выдувать" не стоит (а так хочется!) - она "раздуется" сама: рекомендуется заполнение на 2/3 объема (сам я справиться с искушением не смог - пришлось потом много срезать). Одного баллона 700 мл с лихвой хватало для окна с просветом 3 см и отливом. Для "не глухого" окна - вешаем на раму саму створку, устанавливаем декоративные накладки на петли, крепим ручку открывания.

Пятое - крепим отлив. Желательно отливы ставить - это не дорого, но полезно. Я отливы вырезал "по месту" и крепил саморезами (4х13 - 4 штуки через 30 см) к нижнему (под рамой) профилю. Под отлив необходимо "загнать" пенки - и герметичность и "подушка" чтоб не "грохотало" во время дождя. Устанавливаем защитные колпачки на прорези в профиле снаружи.

Шестое - для эстетики - обналичка. Пенки снаружи у нас нет, т.е. защищать от дождя и солнца - нечего. Но для красоты можно чего-нибудь придумать. Я ставил пластиковые панели с F-профилем и окончаниями на саморезах и клее.

Эффект от новых окон превзошел ожидания:

• стало заметно теплее - обогреватель теперь не нужен (разумеется в летнее время), при ночных температурах в +5 прохлады в помещении не ощущалось.
• появилась возможность открыть окно в жару (москитная сетка не пускает назойливых насекомых в дом).
• видимо "сберегающее" окно действительно работает (в жару - не жарко, в холод - тепло).
• очень много света (светопропускная площадь значительно выросла при том же размере окон), сначала кажется что ты просто сидишь на улице, либо "в авариуме" :).

Окно "До" ... и "После"

Некоторые советы:

• размер заказываемого окна следует выбирать как размер проема минус 3-4 см с каждой (кроме нижней) стороны.
• не стоит отказываться от "сберегающего" стекла ("лишние" 100 руб дают эффект двухкамерного стеклопакета на однокамерном).
• проверить наличие "сберегающего" i-стекла можно поднеся зажженную спичку к стеклопакету: для двух стекол три отражения будут желтыми, одно - красным.
• окна (стеклопакеты) ставятся этикеткой внутрь, при этом i-стекло смотрит внутрь помещения.

Последняя редакция 15 июня 2010 года